Домашняя электрика своими руками
Всем известна расхожая фраза, что ремонт нельзя завершить — его можно только прекратить. Но это не относится к электрике, так как ее нужно сделать один раз и навсегда, и забыть. Что же для этого нужно? Вот сейчас мы и попытаемся рассмотреть общие моменты этого вопроса.
Домашняя электрика своими руками как это сделать?
Ну, прежде всего, необходимо иметь «прямые руки» и голову на плечах - это главный залог любого успешного дела. Но все-таки лучше начать с теоретической части. Нарисуйте проект электрики квартиры, а потом схему желательного размещения розеток и выключателей. Потом логически разбейте розетки на группы по две-три точки в одной. А теперь займемся расчетами... Скорее всего, устанавливать в квартире токарный станок вы не будете, это к тому, что необходимо определиться с назначением всей системы электропитания жилища. Правильно, бытовое направление. Старая, установленная еще в советские годы, проводка не рассчитана на такое количество потребителей в квартире и поэтому, ее лучше либо демонтировать, либо просто «похоронить» в стенах. Ну что, начнем расчеты! Давайте вспомним физику за 8-й класс — это необходимо для того, чтобы узнать главные параметры: сечение проводов и номиналы автоматов (или УЗО). Для этого надо уточнить на какую мощность потребления рассчитывать розетку, разделить на номинал напряжения, получите силу тока в проводнике в пиковом моменте (в момент самого высокого потребления мощности), прибавить 10-20% запаса прочности и поделить на 10 — это вы узнаете площадь сечения. Это мы рассчитали до розетки, но у нас их в комнате несколько, не тянуть же к каждой отдельный провод. Для этого существуют распределительные коробки, к которым приходят кабеля большего сечения, рассчитываются по суммарной мощности всех подключаемых розеток. Для примера: наша бытовая розетка должна выдержать 2500 Вт при напряжении 220В, 2500/220=11,36А+10%=12,72 А/10=1,2 кв.мм, чаще всего используют провод сечением 1,5 кв.мм. До распределительной коробки, к которой подключены 2 разных розетки будет подводиться провод: 5000/220=22,72А/10=2,2 кв.мм, но провода с таким сечением нет — берем 2,5 кв.мм. Номиналы автоматов обычно рассчитываются также за исключением деления на 10. И главное, надо помнить, что значение силы тока автомата деленное на 10 не должно быть больше сечения провода. Это связано с тем, что при перегрузке линии, УЗО не сработает и кабели просто сгорят.
Мы подошли к одному из важных моментов — подборе типа проводника. Какой лучше — одножильный или многожильный? Однозначно, что второй лучше. Если вспомнить все ту же физику, то электрический ток протекает по поверхности провода. Теперь сравним оба типа и зададим вопрос: А у кого площадь больше? Конечно же у многожильного кабеля, соответственно потери и другие электрические свойства у него лучше.
А что лучше алюминий или медь? Смотря какие цели вы преследуете: если по цене — первый вариант лучше, если по качеству и долговечности — то второй. Но ни в коем случае не следует их между собой скручивать, короче говоря, комбинировать. Потому что рано или поздно, из-за различных показателей электрических свойств, у вас может сгореть проводка в лучшем случае, в худшем — пожар. Поэтому, лучше потратьте больше денег на медный кабель, чем потом потратить огромные средства на восстановление квартиры после пожара. При покупке провода, лучше брать тот, что в двойной изоляции, такие как: ПВС, ШВВП, ПНП, ВВГ и т.д. Это связано с пожаробезопасностью и долговечностью кабеля в каналах прокладки.
Следует обратить внимание, что такие потребители как кондиционеры, бойлеры, стиральные машины, посудомоечные шкафы и другие мощные стационарные бытовые агрегаты следует подключать отдельным проводом от внутреннего щитка квартиры, а также заводить на отдельные автоматы. Это связано с тем, что у некоторых очень большие стартовые токи или большая долговременная нагрузка на проводник.
Теперь остается разобраться с главным моментом — вводом в квартиру. Как правило, его исполняют проводом сечением не меньше 4 кв.мм, в зависимости от суммарной расчетной мощности ваших потребителей. Схема подключения проста: в этажном щитке и квартире устанавливают вводные УЗО одинакового номинала, от них фаза и ноль идут на счетчик электроэнергии, а с него уже на автоматы домашней сети электропитания. В большинстве жилого фонда используется однофазная сеть. Здесь лучше использовать двухполюсные автоматы, чтобы размыкались и фаза, и ноль одновременно. Следует помнить, что номинал вводного УЗО должен быть равен, либо немного меньше суммы номиналов автоматов домашней сети. Говоря проще, если у вас 3 автомата по 20А, то вводный должен быть 60А.
Итак, мы рассмотрели принципы проектирования безопасной и долговечной системы электропитания вашего жилища. Теперь останется дело за малым: определиться какие выключатели вы хотите (проходные, акустические и т.д.) и способы прокладки кабелей (штробы, короба, кабельная трасса под подвесным потолком и т.д.). Но это уже совсем другая история.